デニムだけじゃない — 杉綾・ヒッコリー・ウォバッシュ、働く布の織りと縞

デニムは、インディゴで染めたタテ糸と白いヨコ糸で織る「綾織（ツイル）」だ。表面に斜めの畝（うね）が走るのは、そのためである。色が抜けると、その畝の山の部分から先に白くなり、独特の陰影が生まれる——という仕組みは「“いい色落ち”なんて存在しない」でも触れた。

けれど、かつての作業着の世界を見渡すと、デニム以外にも「働くための布」がいくつもある。そして面白いことに、それらもまた、穿き込むほどにその織りや縞ならではの色落ちを見せる。ここでは、現場で長く愛されてきた3つの布を、実物の経年変化とともに見ていきたい。

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まず確認 — デニムは「インディゴの綾織」

本題に入る前に、比較の基準点としてデニムをひとことで押さえておく。デニムの色落ちが個性的に見えるのは、①インディゴが糸の表面だけに乗るリングダイである ②3×1の綾織で斜めの畝ができる、という2点の掛け算による。摩擦を受ける畝の山から青が削れ、谷に青が残ることで、立体的なコントラストが出る。

この「織り（畝の出方）」と「糸（太さや染まりのムラ）」が色落ちの表情を決めるという視点は、デニム以外の布にもそのまま当てはまる。

杉綾（ヘリンボーン／HBT）— 斜めが折り返す布

綾織の斜めの畝を、一定間隔で左右反転させると、V字が連なった山形の模様になる。これがヘリンボーン（杉綾織）だ。魚の骨（herring-bone）に似ているのが名の由来とされる。畝の向きが交互に切り替わるぶん目が詰まりやすく、丈夫な生地になりやすい。耐久性が求められる作業着や、第二次大戦期の軍用被服（HBT＝ヘリンボーン・ツイル）に広く使われてきたと言われる。

山形（V字）の畝が連なるのが杉綾。写真は2/2（サージ）組織のヘリンボーン。色が抜けると、この畝の山の部分から先に白くなり、デニムとはまた違う、矢羽根のような陰影が浮かぶ。（実物・編集部撮影）

ひとくちに杉綾と言っても、種類はさまざまだ。写真のものはタテヨコ2本ずつ浮き沈みする2/2（サージ）組織のヘリンボーンだが、デニムと同じ3/1組織で折り返すヘリンボーンもある。さらに、S撚りの糸とZ撚りの糸を使い分け、撚りの向きの違いによる光の反射で山形の表情を出す「SZヘリンボーン」という設計もある。同じ山形でも、組織と糸の組み合わせ次第で畝の立ち方も光の反射も変わる——杉綾は見た目以上に懐の深い織りだ。

色落ちの出方も、この組織に素直だ。山形に折り返す畝のそれぞれの「山」が摩擦を受けて先に退色するため、ストレートな綾のデニムよりも、細かく折り返す陰影が生まれやすい。

ヒッコリーストライプ — 青と白の縞の作業着

ヒッコリーは、藍と白の細い縞を織り込んだ綿の厚地で、アメリカの鉄道作業員やペインター、エンジニアの作業着として定着したとされる。汚れが目立ちにくく丈夫で、縞そのものが織りで入っているのが特徴だ。後述するウォバッシュが「染めてから抜く」のに対し、ヒッコリーは「最初から色の違う糸で縞を織る」点が決定的に違う。

織りで入った藍白の縞。穿き込むと藍側の糸が退色し、白との対比がやわらいで、全体がやさしい色合いに変わっていく。（実物・編集部撮影）

色落ちすると、青い縞の部分だけが淡くなり、白との対比が和らいでいく。デニムのような面のコントラストではなく、「縞のメリハリが時間とともにほどけていく」という、ヒッコリーならではの育ち方をする。

ウォバッシュ — インディゴに白い水玉縞

ウォバッシュは、インディゴ地に白い点線状の細かい縞（ドットストライプ）が並ぶ布だ。一般には、藍染めした生地の上から薬剤で色を抜く抜染（discharge print）で白いドットを表現したものとされ、20世紀前半のアメリカ作業着に多く見られた。この分野の代表格が、ブーツ型の商標で知られる米国のSTIFEL（J.L. Stifel & Sons）だ。

インディゴ地に白い点線の縞。近づくと、縞が小さな点の集合だとわかる。地のインディゴが退色するほど、この点描の表情が前に出てくる。（実物・編集部撮影）

ヒッコリーが「織りの縞」なら、ウォバッシュは「染めの縞」だ。だから色落ちの出方も逆方向になる。地のインディゴが摩擦と洗濯で退色していくほど、抜染で白く抜いた点描との明暗差は——むしろ際立っていく傾向がある。

こちらは同じ生地の裏面。縫い込みのステッチ跡に加えて、中央にブーツ型の刻印がうっすら残っている。STIFELが生地の裏に捺したトレードマークで、裏を返せば「どこの生地か」がわかる——当時の作業着の品質保証だ。（実物・編集部撮影）

織りと糸が、色落ちの「個性」をつくる

同じインディゴでも、織り方が違えば畝の出方が変わり、こすれる山の位置が変わる。さらに、糸そのものの表情——たとえば太さを不均一にしたムラ糸や、節（ネップ）の多い綿——が加わると、退色の景色はいっそう一本ごとに分かれていく。（糸が紡がれる工程は「紡績と番手の話」で詳しい。）

節（ネップ）が散る素朴な風合いの生地。糸の個性は、そのまま色落ちの個性になる。（実物・編集部撮影）

繊維の現場で布を見慣れた目は、こうした違いを「優劣」では見ない。「この織りだから、この陰影が出る」「この糸だから、こう抜ける」と読み取るだけだ。デニムも、杉綾も、ヒッコリーも、ウォバッシュも——どれが上ということはなく、それぞれの働き方と時間が、それぞれの表情を布に残していく。

織りの基本構造そのものをもう一段深く知りたい人は「デニムの織りとセルビッジ」へ。働く布の色落ちは、織りと糸と時間の合作だ。

主な参照

• Tortora, P. G. Fairchild's Dictionary of Textiles（ヘリンボーン・ツイル／ストライプ織物の定義）
• 繊維工学の標準的教科書（綾織組織・抜染プロセスの一般的記述）
• 20世紀アメリカ作業着・軍用被服に関する一般的な服飾史資料

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